Все новости

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Женская красота

Версия для печати


 Эталоны женской красоты: 20 век (1900-е —1910-е гг.)


Здравствуйте. 

Сегодня я начинаю рассказ о насыщенном событиями непростом XX веке: веке, унесшем миллионы жизней в двух мировых войнах; веке начала атомной эры; веке, реализовавшим давнюю мечту о полете человека в космос; веке, совершившим прорыв в развитии информационных и коммуникационных технологий, и, безусловно, веке, в течение которого представления о женской красоте неоднократно и кардинально менялись.
Надеюсь, вам будет так же интересно читать этот обзор, как мне было интересно его писать.

К началу 20 века электричество, кино и автомобиль уже стали практической реальностью, а в 1903 г. успешные полеты братьев Райт продемонстрировали возможность воздушных сообщений. В продолжающейся борьбе за изменение социальных отношений женщины были готовы пойти в тюрьму за свои требования избирательного права; лидеры и сторонники рабочих движений участвовали в мятежах и забастовках. 





Но для немногочисленных привилегированных слоев общества это было время мотовства и показной роскоши, расточительных приемов на загородных виллах, балов, обедов, встреч на бегах и вечеринок на яхтах. 




Получив большую свободу и право зарабатывать собственные деньги, женщины все чаще совершали городские прогулки, занимались различными видами спорта и ходили по магазинам. Несмотря на то, что большинство магазинов были открыты еще в викторианскую эпоху, лишь после обретения большей социальный независимости женщинами шопинг стал способом проведения досуга. 
Париж все еще олицетворял собой в глазах женщин моду Европы, в этом городе они покупали одежду (если могли себе это позволить) или читали о последних модных тенденциях в таких журналах как «Harper’s Bazaar» или «Vogue». 



Хотя создание женской моды было сосредоточено в руках парижских кутюрье, влияние на нее оказывали и другие страны, в том числе США, где большее значение придавалось богатству, а не элегантности, и молодое поколение готово было подхватить и реализовать любую сумасшедшую идею.
Женская мода была в то время благосклонна к зрелым женщинам с затянутой в корсет талией, полной грудью, обширными бедрами.


Популярная в начале века бельгийско-американская актриса Камилл Клиффорд

Своеобразным эталоном красоты рубежа 19-20 веков стала не реальная женщина, а плод воображения и художественного мастерства американского иллюстратора и художника Чарльза Дана Гибсона. Этот персонаж получил впоследствии имя «девушки Гибсона».

Чарльз Дана Гибсон

«Девушка Гибсона» обладала изысканной красотой в духе предпочтений того времени. Моделями для ее написания часто становились реальные женщины, в том числе довольно известные. 
«Девушки Гибсона» были настолько популярны, что их помещали на блюдца, пепельницы, скатерти, наволочки, накидушки, сувенирные ложки, ширмы, веера, стойки для зонтиков и продавали в розничных магазинах. Феномен сохранял актуальность вплоть до начала Первой мировой войны, когда практичность пришла на смену изяществу и «девушки Гибсона» попросту вышли из моды.


Девушки Гибсона 

С 1910 года на умы начинает влиять развивающаяся киноиндустрия. Немые фильмы привлекали до 5 млн зрителей в день в Америке и Европе, и вскоре звезды кино начали обретать армию поклонников. Воображение мужчин также будоражили известные актрисы театра, танцовщицы, балерины, натурщицы, куртизанки и др.

Знаменитые женщины

Кто в полной мере воплощал в себе представления о красоте как ни сами знаменитые красотки того времени, по которым сходили с ума тысячи мужчин и которым стремились подражать тысячи женщин? 
Перечисление всех популярных красавиц и знакомство с их биографией тянет на отдельный пост, поэтому в рамках темы об эталонах красоты в этом и последующих обзорах пробегусь, что называется, по верхам :)

Теда Бара 
Она была, пожалуй, первым полноценным секс-символом кинематографа. А начиналось все с никому неизвестной актрисы еврейского происхождения Теодосии Гудман, которую Голливуд превратил в роковую красотку Теду Бару (анаграмма словосочетания «арабская смерть» — Arab Death). Она стала первым кинообразом женщины — вамп, от которой мужчины теряли рассудок и гибли в пучине непреодолимой страсти))) И хотя биография актрисы, сочиненная киностудией Fox, была до безобразия неправдоподобна, она, огромные завораживающие густо подведенные глаза и откровенные наряды Теды сделали свое дело. Полумистический персонаж пожирательницы мужских сердец пришелся публике по вкусу и в полной мере воплотил в себе секс, зло и тайные желания в эпоху строгих моральных принципов и требований к «духовности» женщины.


Теда Бара 

Мэри Пикфорд 
Образ, совершенно противоположный роковой Теде Баре, но не менее обожаемый зрителями, воплотила на экране голливудская актриса канадского происхождения Мэри Пикфорд. Любимица публики и прессы, «девочка с золотыми кудряшками», «божественная куколка», она стала одной из первых настоящих звезд в истории кинематографа и в возрасте 24 лет уже получала небывалый для тех времен гонорар для молодой актрисы — 2 тыс. долларов в неделю. Однако за милой ангельской внешностью скрывалась женщина с железной деловой хваткой, которая стала одной из самых влиятельных женщин в истории мирового кино. Мэри Пикфорд основала несколько кинокомпаний, благотворительных фондов и приняла активное участие в создании Американской академии киноискусства, став одним из первых ее учредителей. 


Мэри Пикфорд

Лиллиан Гиш 
Мэри Пикфорд открыла миру другую популярную актрису, кинокарьера которой продолжалась ни много ни мало 75 лет. Речь идет об американке Лиллиан Гиш, которую Пикфорд рекомендовала известному в то время режиссёру Дэвиду У. Гриффиту. В 1970 году Лиллиан Гиш была удостоена специального приза Американской киноакадемии за вклад в развитие кинематографа и актёрское мастерство, и последний раз появилась на экране в 1987 году в возрасте 93 лет.


Лиллиан Гиш

Глэдис Купер 
Еще одним примером удивительно длинной кинокарьеры стала карьера британской театральной и киноактрисы, а в молодости еще и популярной фотомодели, Глэдис Купер. Дебютировав в 1905 г. в мюзикле, она продолжала сниматься до 1971 года. За это время она трижды номинировалась на премию «Оскар», а в возрасте почти 80 лет была удостоена титула Дамы-Командора Ордена Британской империи.


Глэдис Купер

Камилла Клиффорд 
Фотографии американской актрисы бельгийского происхождения можно часто увидеть в качестве иллюстраций к материалам о моде начала 20 века. И это неудивительно, ведь Камилла Клиффорд была самой известной моделью из «девушек Гибсона». Ее образ с высокой прической и фигурой-«песочные часы» с затянутой в тугой корсет талией как нельзя лучше вписывался в эталон женской красоты тех лет.


Камилла Клиффорд 

Эвелин Несбит 
Чуть менее известной в амплуа «девушки Гибсона» была американская натурщица, актриса и участница кордебалета Эвелин Несбит. Привлекательная внешность, стройная фигура, длинные, спадающие волнами с плеч рыжие волосы сделали из Несбит одну из самых востребованных натурщиц Нью-Йорка начала 20 столетия. 


Эвелин Несбит

Лили Элси 
Еще одним воплощением стиля Эдвардианской эпохи стала английская актриса, певица и одна из самых часто фотографируемых женщин того времени Лили Элси. Ее фотографии часто украшали открытки начала 20 века. Славу Элси принесли участие в успешных мюзиклах и опереттах, а также утонченная возвышенная красота. К слову, сама актриса никогда не считала себя красавицей, и в молодости вообще отличалась застенчивым характером.


Лили Элси

Анна Павлова 
Несомненно, что после ошеломительного успеха «Русских сезонов» в Париже (о которых подробнее речь пойдет чуть позже), русские балерины стали объектами преклонения и восхищения. Особое место в их плеяде занимала одна из величайших балерин 20 века, прима Мариинского театра в 1906—1913 годах Павлова Анна Павловна. Ее талант, ярко выраженная индивидуальная манера одеваться и безупречное чувство стиля оказали влияние на европейскую моду и вызывали желание подражать у многих женщин. Слава балерины в Европе, начавшаяся с гастролей труппы Дягилева, перешагнула и в 1920-е гг. Павлову приглашали фотографироваться для модных журналов, а знаменитые модные дома — позировать в своих моделях. 


Анна Павлова

Женевьева Лантельм 
Матильда Фосси, более известная под сценическим псевдонимом Женевьевы Лантельм, была француженкой, театральной актрисой, светской львицей, иконой моды, одной из самых знаменитых и дорогих парижских куртизанок и женщиной с трагичной и полной загадок судьбой. Родившись, вероятно, в борделе у простой проститутки, она с малых лет была наживкой для состоятельных мужчин и погибла при странных обстоятельствах на пике своей популярности в возрасте 24 лет. Многие современники считали Женевьеву Лантельм самой красивой женщиной эпохи. До нас же дошло больше фотографий этой обольстительной женщины, чем достоверных фактов о ее жизни и смерти. 


Женевьева Лантельм

Мата Хари 
Жизнь уроженки Нидерландов Маргарет Гертруды Зелле после неудачного замужества и переезда во Францию круто поменялась. Придумав себе звучный псевдоним Мата Хари (дословно «глаз зари»), она стала зарабатывать на жизнь, устраивая настоящие представления, в которых экзотичные восточные танцы переплетались с откровенной эротикой. И хотя сама Мата Хари признавалась, что танцевать толком не умеет, она по сути стала первой профессиональной стриптизершей, добившейся славы по всей Европе. Ее имя стало настоящим брендом. Огромным спросом пользовались сигареты «Мата Хари», открытки и сувениры с ее изображением. Продавалось даже печенье, упаковка которого была украшена портретом танцовщицы. А сама знаменитая исполнительница восточных танцев, не долго думая, стала вдобавок еще и одной из самых желанных куртизанок 20 века. Её любовниками были богатейшие бизнесмены, высокопоставленные политики, знаменитые художники и музыканты, члены королевских семей. Тем не менее, ни эти связи, ни многочисленные просьбы влиятельных любовников не уберегли Мату Хари от расстрела в 1917 году по обвинению в шпионаже.


Мата Хари

Сидони-Габриэль Колетт 
Французская писательница Колетт — не только классик французской словесности, но и, безусловно, неординарная и яркая личность. Национальное признание на литературном поприще пришло к Колетт после Второй мировой войны: был издан сборник ее сочинений, а сама писательница была избрана членом Гонкуровской академии, а позднее стала её президентом. В ее часть названа одна из площадей в Париже. Но в начале 20 века Колетт получила известность по большей части не благодаря своим писательским талантам, а благодаря громким скандалам с сексуальным подтекстом и приверженности запретной «розовой» любви. Она была танцовщицей в мюзик-холлах, женой известного политика, любовницей многих известных мужчин и женщин, а также наделала много шума откровенным поцелуем с Матильдой де Морни в 1907 г. на сцене «Мулен Руж».


Сидони-Габриэль Колетт

Как вы уже догадались, в постах, посвящённых 20 веку, я буду часть обзора уделять женщинам, ставшим своеобразным символом эпохи. Безусловно, этот перечень красавиц весьма субъективен, поэтому в комментариях к этому и последующим постам предлагаю делиться мнениями насчёт того, каких еще женщин-представительниц обозначенного периода можно отметить. 

Костюм

В первое десятилетие 20 века не было заметно особых изменений в женской одежде по сравнению с концом предыдущего. Костюм был одним из основных знаков социального статуса. В моде социальная дифференциация проявлялась особенно отчетливо. Высшие слои общества одевались у французских кутюрье, средние слои шили одежду на заказ, а низшие носили готовую одежду. Роскошные туалеты «от кутюр» как нельзя лучше соответствовали образу жизни высшего общества, которое проводило время в праздных занятиях — балы, приёмы, охота, скачки и т.д. Модные портные предлагали чрезвычайно обширный гардероб — для каждого случая предполагался особый наряд. Модная женщина должна была переодеваться несколько раз на дню: в домашнее платье, костюм для прогулок, обеденное, чайное, бальное платья, платья для приемов и др.


Работы итальянского портретиста Джованни Больдини

Стиль начала века создавался Домами высокой моды («Ворт», «Пакен», «Дусе», «Калло» и др.), предлагавшими изысканный S-образный силуэт на основе корсета и сложного покроя, чрезвычайно сложные в исполнении отделки и утонченные аксессуары. 
Одним из самых известных и престижных Домов мод первой трети 20 века был Дом моды «Paquin» («Пакен»), созданный французской художницей-модельером Жанной Пакен совместно со своим мужем Исидором Пакеном.
В 1900 году мадам Пакен возглавляла отдел моды Всемирной выставки в Париже, отбирая модели для «Павильона элегантности», в котором были представлены образцы творчества парижских кутюрье. Она придумала вывозить своих манекенщиц в новых туалетах в места скопления модной парижской публики: весной — на открытие Вернисажа, осенью — на скачки в Лондоне в день розыгрыша Гран-при, на оперные премьеры. В 1914 году мадам Пакен организовала первый показ моделей под музыку.

Мадам Пакен 

В начале 20 века активизировалось движение эмансипации. Символом подчиненности положения женщин в обществе был модный костюм: неудобный, со многими метрами ткани в длинных юбках, с корсетом и турнюром. Он был полной противоположностью удобному и рациональному мужскому костюму, который в полной мере соответствовал активному образу жизни. 
Первые предложения по реформированию женского костюма выдвинули американские феминистки А.Блумер и М.Джонс: они попытались соединить женское платье с длинными панталонами, а первой носить мужской костюм еще в 19 веке стала французская писательница Жорж Санд.
Другое направление реформы шло в русле протеста против корсетов. Корсеты начала 20 века были особенно вычурны, они должны были придавать фигуре модный изгиб, что приводило в ужас врачей того времени. 






Более удобными считались конструкции с нагрузкой на плечевой пояс. Они послужили основой платьев-«реформ» — неприталенных, расширенных книзу платьев, которые стали таким же символом эмансипации как и брюки. 

Модели платьев-«реформ» 

Однако попытки феминисток публично носить такие костюмы часто заканчивались в полицейском участке, куда их препровожали «за оскорбление общественной нравственности».
Вместо корсета предлагали первые бюстгальтеры или упрощенные варианты корсета с применением резины. В 1903 году врач Гош Саро разделила корсет на две части: бюстгальтер и пояс для чулок, которые пропагандировались как более здоровый вид нижнего белья. Как ночная одежда все большее распространение получает пижама, появившаяся еще в 1880 г. для путешествий в спальных вагонах по железной дороге.




В прошлом посте я уже упоминала о появлении специальных костюмов для разных видов активного отдыха. В 1913 году К.Шанель открыла свой первый салон, который предлагал клиенткам удобную спортивную одежду из трикотажа. 
Особую группу составляла одежда для езды в автомобиле. Так как первые автомобили не имели отопления и были открытыми, то костюм должен был защищать от холода и пыли. Первые автомобилистки использовали шляпы с вуалями и широкими шарфами и пыльники (легкие пальто)




В 1908 году с постановки «Борис Годунов» в Париже начались гастроли труппы С. П. Дягилева — знаменитые «Русские сезоны», вызвавшие фурор среди парижской публики. Первый балетный сезон стал настоящей сенсацией — пресса писала об открытии «неведомого мира».

Афиша к «Русским сезонам» в Париже 

О декорациях и костюмах Л.Бакста, А.Головина, А.Бенуа, Н.Рериха говорили не меньше, чем о самой хореографии. Эффект от «экзотических» балетов дягилевской труппы привел к возникновению новых стилей в массовой моде: увлечение Востоком и славянской культурой.
На публику произвели впечатление свободное обращение русских художников с разнообразными эпохами и культурами как творческими источниками, раскованность цветовых решений и безупречная фантазия в изображении деталей.
Особое влияние на моду 1910-х оказали театральные костюмы Леона Бакста, которые стали образцами для иллюстраторов мод. 

Леон Бакст

В 1910 г. весь Париж был взбудоражен премьерой балета «Шехерезада», в котором балерины танцевали в костюмах без корсетов и с полуобнаженной грудью. 


Ида Рубинштейн в образе Зобеиды. 1910 год

В 1910 г. под влиянием «Шехерезады» в моду вошли прозрачные ткани, большие декольте и открытые руки, что получило название «нагая мода». Арабские шаровары, тюрбаны, греческие хитоны, рукава кимоно, сандалии, яркий насыщенный цвет открыли для Европы очарование античности и Востока. 
В моду входят богатая вышивка и прозрачно-дымчатые муслины. Женщины становятся похожи на одалисок из гарема. Начинается активный процесс «освобождения» женского тела от тисков корсета. Немалую роль в этом сыграла и знаменитая Айседора Дункан, которая еще в 1903 г. танцевала в прозрачной рубашке античного покроя, «украшенной» одной только шалью.


Айседора Дункан 

Идеи Л.Бакста оказали огромное влияние на парижскую моду, особенно на творчество известного модельера и одного из самых влиятельных людей мира моды того времени Поля Пуаре. Пуаре было суждено сыграть роль великого реформатора моды и, как считают историки, создателя моды 20 века. 

Поль Пуаре 

Он был первым «диктатором», навязывающим обществу свои представления о женской красоте. До Пуаре кутюрье были по сути первоклассными портными, создававшими одежду по заказу клиента. Для Поля Пуаре более важным было создание полноценного образа идеальной женщины. 

Модели в платьях Пуаре

В 1907 году Пуаре поразил публику, предложив на смену преимущественно блеклой цветовой гамме платья ярких цветов с завышенной линией талии. Это были первые модели в стиле «неогрек», одного из популярных стилей 1910-х гг. 
Свои впечатления от балета «Шехерезада» Пуаре воплотил в «восточном стиле», который мгновенно стал популярным. И позднее кутюрье не раз заимствовал идеи Бакста, посещая все премьеры Русских сезонов.


Платья Поля Пуаре 

Пуаре ввел в моду яркие цвета театральных костюмов Бакста: ярко-синий в сочетании с желтым, оранжевый — с изумрудно-зеленым, розовый — с желтым, которые так отличались от изысканных бледных тонов эпохи модерна. Вместо орнамента из прихотливо изогнутых линий Пуаре ввел в моду контрастный декор упрощенных геометрических форм. Многие модели Пуаре напоминают восточные халаты с широкими рукавами. Благодаря ему вошли в моду покрой рукава кимоно, ассиметричные драпированные верхние юбки и пальто овального силуэта.


К некоторым идеям знаменитого кутюрье публика однако была не готова. Когда в 1909 году Пуаре привез на скачки трех своих манекенщиц, одетых в узкие платья с разрезами до колен, в которым были видны ноги в цветных чулках (вместо чёрных, которые доминировали в начале 20 века), разразился скандал. Полиция заставила увезти манекенщиц обратно.

Пуаре со своими манекенщицами

Поль Пуаре отказался от жесткого корсета, иногда заменяя его «щадящим» корсетом из мягкой резины. Сделал он это, правда, из эстетических личных предпочтений, а не из соображений комфорта и здоровья женщин. Были в его коллекциях и совершенно прямые платья вообще без акцентированной талии. 
При этом Пуаре был одним из популяризаторов крайне неудобной «узкой» моды, расцвет которой пришелся на 1914 г. Для нее были характерны прямые и тесные юбки, прозванные «хромающими», в которых модницы могли передвигаться лишь мелкими шажками. Сами юбки значительно укоротились и открыли ступню и щиколотку. Как следствие, в моду входят эффектные ботинки на шнуровке.

«Хромающая» юбка

Поль Пуаре был самым влиятельным модельером первой половины 1910-х гг. и его коллеги были вынуждены следовать созданным им стилям.

Увлечение античностью в 1910-х гг. способствовало популярности платьев испанского художника Мариано Фортуни.

Мариано Фортуни 

Подход Фортуни к созданию женского костюма существенно отличался от концепции моды Пуаре. Второй стремился поражать новыми стилями и образами, для Фортуни же образцами служили произведения высокого искусства. 
В 1900-е гг. он увлекся античным искусством, интерес к которому тогда вспыхнул с новой силой благодаря раскопкам А.Эванса на Крите. В 1906 г. Фортуни создал первые модели плиссированных платьев-туник из шелка, напоминавших ионические хитоны и пеплосы.




10 июня 1909 г. Фортуни запатентовал технологию получения плиссировки шелковых тканей с помощью пара, а 4 ноября 1909 г. — платье из плиссированного шёлка «дельфос». Эти платья украшали набивным орнаментом, дополняли накидками и туниками.



Эти гениальные в своей простоте платья, повторяющие подобно переливающейся чешуе естественные линии тела, и до сих пор выглядят современно и воспринимаются как настоящие произведения искусства. 




Клиентками Фортуни стали многие дамы высшего света и знаменитые актрисы. Айседора Дункан не только носила платье — «дельфос», но и танцевала в нем на сцене. Эти платья стали знаком высокого статуса и интеллектуального подхода к моде.






Принципиальные перемены в массовой моде произошли в результате Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Именно во время Первой мировой в основных чертах сложилась одежда, которую будут носить в 20 веке: укоротились юбки, упростился крой, появились функциональные застежки, заимствованные из форменной одежды. 
Однако, хотя война оказала значительное воздействие на поведение и внешний вид мужчин и женщин, перемены в моде начались еще до 1914 года, и война лишь ускорила и развила их. 



Война пошатнула чопорные викторианские представления о приличии; многие мужчины не вернулись с фронта, и женщинам пришлось взять на себя новые обязанности и в тылу заменить мужчин. Они пошли работать сестрами милосердия в госпитали, на фабрики и военные заводы, служить кондукторами и почтальонами. Дамы из высшего света активно занялись благотворительностью.




Активная жизнь, часто полная лишений, требовала более удобной одежды. Многие даже переделывали военную форму — издавались специальные брошюры с советами, как сшить из шинели модное платье или пальто.



Самой распространенной женской одеждой времен Первой мировой войны были костюм и «универсальное платье» из практичной ткани (черного, серого, коричневого или синего цвета) с белым отложным воротником. Его носили целый день, не переодеваясь несколько раз, как это было принято до войны. В связи с тем, что многие женщины были лишены возможности получить помощь со стороны при переодевании, застежки на одежде стали делать только спереди. 



В моду входит «обвислость». Женщины как бы «вешали» на себя платья в виде широких просторных рубах. Женская фигура полностью терялась среди мягких тканей, создающих расплывчатые формы. Очень популярны во время войны и костюмы с жакетами и широкими юбками.


В моду вошел трикотаж ручной работы: жакеты, шарфы, кардиганы, джемперы и т.д. Распространение получили и многие мужские элементы костюма: гетры, фетровые шляпы, кашне. Большинство женщин шьют себе одежду сами.


Упрощению подверглось и нижнее белье. В 1913 г. Мэри Фэлпс Джекобс выпустила в США простейшую конструкцию мягкого бюстгальтера без спинки, который могла сшить самостоятельно любая женщина. 



Все больше женщин отказываются от ношения корсета, который окончательно выйдет из моды в послевоенные годы. Металл, используемый в корсетном производстве, реквизируется для военных нужд. По словам члена американской Комиссии военной промышленности, «Отказ американских женщин от жестких корсетов во время войны высвободил 28 тысяч тонн стали — достаточно для постройки двух линкоров». Продажи жестких корсетов также начали падать в 1917 году, хотя до того держались на довольно ровном уровне — около 70 миллионов долларов. 


Высокая мода переживает кризис и вынуждена подстраиваться к условиям военного времени. Многие дома закрылись, но часть эвакуировалась в Соединенные Штаты. Также в Америку переехали издательства модных журналов. Поль Пуаре работает на военную индустрию, а дома Ворт и Пакен создают повседневные костюмы с элементами военного стиля.На время войны приходятся первые успехи Коко Шанель как создательницы модной одежды. 




Во время Первой мировой войны в Европе и в США начал складываться так называемый «русский стиль», о котором подробно пойдет речь в следующем обзоре. В модном женском костюме появляются первые головные уборы в виде кокошника и мотивы народной вышивки.

Прически и головные уборы

Приблизительно до 1910 г. женские прически были широкими, с узлом или пучком волос на голове: как и прежде, часто использовались накладные волосы или подбивка. 




После этого года прически стали более простыми, пучок или узел опустился ниже, а волосы на висках взбивались над ушами.




Коротко стриженные волосы, обрезанные приблизительно до уровня уха, лежащие волнами или завитками, вошли в моду в конце Первой мировой войны.


В начале 20 века модистки демонстрировали удивительное разнообразие, мастерство и опыт в создании головных уборов — от шляп без полей до шляп с большими прямыми полями из соломки, бархата с конским волосом, кружев, тюля или шифона, отделанных газовыми вуалями, лентами, розами, перьями страуса. 





Приблизительно до 1905 г. шляпы с полями среднего размера носили сдвинутыми вперёд, тогда как токи (шляпы без полей) носили сдвинутыми на затылок. К концу десятилетия те, кто слепо следовал моде, носили огромные шляпы, иногда находящиеся в забавной диспропорции с телом. 



Шляпы, надетые прямо, набекрень или сдвинутые назад требовали для поддержания объемной прически и длинных шляпных булавок для фиксации в определенном положении.







Задрапированные тюрбаны Пуаре привели к маленьким «головкам», и приблизительно с 1913 года размер головных уборов уменьшается. 


Косметика

В начале 20 века в моде по-прежнему оставалась аристократическая бледность. Представительницы знатных сословий старались тщательно ухаживать за кожей и избегать прямых солнечных лучей. 
Загар считался признаком низших слоев общества и ассоциировался с работой на земле. 


В уходе по-прежнему востребованы кремы для лица, в качестве тоника популярностью пользуется лимонный сок.
Тяготение к естественному макияжу, характерное для 19 века, не теряет своей актуальности и в начале 20-го. Считалось, что макияж приличной женщины должен быть незаметен на лице. Для лица в основном ограничивались пудрой и румянами. Глаза подчеркивали пастой преимущественно серого, коричневого и лимонного оттенков, которую наносили очень тонким едва заметным слоем на веки.
Губная помада до Первой мировой войны выпускалась в маленьких тюбиках или в форме палочек, замотанных в бумагу. Единственный ее оттенок — карминный, получали из кошенили, особого вида насекомых. Вскоре торговые марки Max Factor, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden и Coty запустили свои варианты помад, внеся существенное разнообразие в их цветовую гамму путем добавления различных держащихся в строжайшей тайне ингредиентов. Однако все же до 1920-х гг. губная помада не была широко востребована.



Чрезмерно яркий «раскрас» считался дурным тоном и уделом актрис или женщин легкого поведения.
Легко понять, насколько отличались представления о нравственности и приличии того времени и современности, можно из истории одного из самых громких косметических скандалов того времени. Он был связан с рекламой нового мыла для лица «Woodbury Soap», вызвавшей огромный резонанс в обществе в 1911 году. Она вышла с запоминающимся слоганом «The Skin You Love to Touch» («Кожа, к которой ты любишь прикасаться») и представляла собой изображение молодого мужчины, нежно обнимающего девушку и склонившегося к её ушку. И всё бы ничего, но плечи девушки были неприкрыты, а подобная откровенность считалась в то время слишком вызывающей. Однако это не помешало продажам мыла «Woodbury Soap» за следующие 8 лет взлететь на 1000%. 

«Скандальная» реклама «Woodbury Soap» 

С появлением голливудских фильмов отношение к макияжу существенно меняется. Женщины пытаются подражать кинодивам, в том числе и в макияже. В частности именно благодаря Голливуду получил признание основатель бренда Max Factor польский еврей Максимилиан Абрамович Факторович. 

Макс Фактор

В 1917 году он выступает визажистом киноактрисы Теды Бары на съемках фильма «Клеопатра». Яркий макияж героини с густо подведенными черным кайалом глазами был чем-то новым и очень притягательным для публики. 

Теда Бара в роли Клеопатры 

Однако путь к славе Факторовича начался задолго до этого. В 1895 году он открывает свою первую косметическую лавку в Рязани и получает широкую известность благодаря тому, что не просто продаёт косметические продукты, но и даёт клиентам подробные консультации по технике макияжа: как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Однако вскоре жизненные обстоятельства вынуждают талантливого визажиста покинуть Российскую империю и переехать в Лос-Анжелес, где он получает новое имя — Макс Фактор и открывает свой собственный магазин театрального грима. Предложив искушенной голливудской публике инновационный продукт — жидкий тон вместо тяжелого, сковывавшего мимику грима, он получает доступ на «фабрику грёз» 
В 1914 году Max Factor презентует свои первые эксклюзивные тени из экстрактов хны, а с 1916 года начинает продавать свою косметику не только в актерских кругах, но и широкой аудитории, тем самым, безусловно, способствовав еще большей популяризации бренда.


Конкуренты тоже не отстают, и примерно в это же время другой косметический бренд Maybelline выпускает первую брусковую тушь для ресниц. 


Предыстория этого косметического продукта относит нас к молодому фармацевту Томасу Уильямсу, однажды ставшего свидетелем того, как его сестра Мейбл смешивала угольную пыль с вазелином и наносила на ресницы для придания выразительности взгляду. Предприимчивый Томас попробовал перенести эксперимент в лабораторные условия, итогом чего стал продукт «Lash-Brow-Ine». Позже Уильямсом было придумано более удачное название Maybelline, ставшего ничем иным как комбинацией слова «вазелин» и имени находчивой сестры.
В 1917 году Томас придумал уложить тушь в компактную упаковку и снабдить её маленькой щеточкой для равномерного нанесения. Такое средство стоило всего 10 центов, а потому его могла себе позволить любая женщина (на чем и акцентировалось внимание в рекламе).


Еще одним брендом, история которого началась в первые десятилетия 20 века, является всем ныне известная компания L’Or?al. После того как супруга молодого химика Эжена Шуэллера неудачно сходила в парикмахерскую, получив вместо белокурой копны пучок соломы, ученому пришлось взять все в свои руки. Он изготавливает синтетическую краску L`Aureale, которая приходится по вкусу не только жене Шуэллера, но многим другим представительницам прекрасного пола. 


В итоге компания «Безопасные краски для волос», зарегистрированная в 1907 году и располагающаяся прямо в квартире молодой четы, к 1920-м годам превращается в небольшой завод со штатом 100 человек и новым именем «L`Oreal» (гибрид из французских слов l'or (золото) и aureole (ореол)).
Позже, в 1934 году компания запустила первый в истории жидкий шампунь (раньше для мытья головы использовали мыльную стружку или обычное мыло). 


Начало 20 века было ознаменовано активным развитием индустрии салонов красоты. Настоящим первопроходцем в этой области стала полячка Елена Рубинштейн. В 1902 году в Мельбурне она открывает свой первый салон красоты. Елена очень много времени лично уделяет консультациям своих клиенток, а параллельно изучает в ведущих европейских университетах дерматологию, диетологию и другие премудрости для сохранения красоты и молодости. В своей работе она руководствовалась принципом «знать и понимать в коже все, чтобы исправить ее недостатки» и одной из первых стала использовать классификацию типов кожи,, адаптируя к ним свои товары. 

Елена Рубинштейн

Такой подход полностью оправдывает себя, и уже к 1915 году салоны HELENA RUBINSTEIN открываются в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Для своих салонов Елена всегда выбирает самые престижные районы, и это было вполне обоснованно. По сути в то время заведения Елены Рубинштейн были практически единственными, где специалистов специально предварительно обучали и клиентам предлагали научно-обоснованные процедуры по уходу за лицом и телом. День, проведенный в Helena Rubinstein обходился в 100-150 $. По тем временам это были большие деньги, и позволить их потратить таким образом могли только женщины из высших слоев общества.


Бренд Elizabeth Arden — еще одно знаковое имя в индустрии красоты того времени. Флоренс Найтингейл Грэхем, владелица марки, в 1912 году уезжает в Париж изучать косметологию и техники массажа лица. Вернувшись с богатым опытом (а также с собственными разработками румян и пудры), она к 1915 году уже открывает свои салоны на международном уровне, где клиенткам предоставляется возможность получить комплексные программы по уходу за лицом. И также, как и салоны Helena Rubinstein, заведения Elizabeth Arden могли регулярно посещать только состоятельные дамы из-за высокой стоимости предлагаемых услуг.
Таким образом, в начале 20 века косметологические процедуры недоступны широкой аудитории и остаются прерогативой элиты.


И, наконец, в заключении минута смеха для всех, кто осилил столько букв, — небольшой топ модных «гаджетов» начала 20 века  :
3-е место: Машинка для завивки волос 

2-е место: Приспособление для нанесения идеального макияжа

1-е место: Установка для «замораживания» веснушек сухим льдом   


Список использованной литературы :
Patricia A. Johnston / Real Fantasies: Edward Steichen's Advertising Photography
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Корсет / Валери Стил
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк



Источник: https://m.kosmetista.ru
| Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Добавление комментария




Наш архив